Помогите выбрать инструмент.

[AlexSpb]

Смешно...
Лучше так:


Читай здесь:
http://www.mastercity.ru/vforum/showthr ... post621266

[Владимир Ростов]

Полиэтиленом не укрываю.

Вот, где собака порылась. Надо укрывать. Вони меньше, и эффект выше. Подойдут полиэтиленовые пакеты. Целесообразно их разрезать по швам для увеличения площади.

[Страусь]

Надо укрывать. Вони меньше, и эффект выше.

Ну что, попробую.

Хочу еще совета.
Читал я как-то каталог Метро. От нече делать. И бац, вижу лобзики. Электролобзики. Всю жисть мечтал. Но цена и количество раз применения сильно останавливали. А тут, за 400 рублей ... Вообще поехал я в Метро и купил. За 400 решил не брать, "... подозрительно дешевле Росгосстраха". Взял за 800. Я лазерным прицелом.
Лазерный прицел, это для программистов. Они люди наивные, считают что лазерный прицел как раз то, что нужно для лобзиков ...
Вообщем поехал я на дачу, дверь переносить. Лобзик дюже пригодился. Ох дюже. Даже такой, за 800 рублей. Пилить вдоль доски метр семьдесят лобзиком одно удовольствие.
Но, есть у меня все-таки вопросы.
Инструкции к нему нет. Точнее есть две книжки, где на двухдесятках языках говорится, что нельзя смотреть на лазер и пожалуй все. Едва догадался, куда пилки вставлять.
Но не хочет этот инструмент пилить прямо. Что бы пилить прямо, надо вести лобзик градусов под 20, к оси движения вперед... Я уже и платформу нижнюю перенастраивал, все равно бесполезно. Это у всех так или конкретный экземпляр такой?
Ну а лазер на второй день отказал. Уже не светит. Да собственно и хрен с ним, потому как все равно надо смотреть на пилку, иначе не туда будет пилить... Одно успокаивает, производитель об этом знает, и лобзики с лазером стоят столько же, сколько без лазера

Теперь по крыльцу.
Вообщем дверь я переставил Два дня с перерывом на ночь, пиво, два дневных отдыха детей
На этой недели подхожу к эпогею своей строительной деятельности - заливать крыльцо.
С бетономешалкой я определился. Мне бы с технологией.
Правильно ли я понимаю процесс:
1. Копаю яму под фундамент крыльца. Там местность болотистая, я бы на полметра бы закопался. Может даже чуть больше.
2. Делаю опалубку.
3. Замешиваю раствор и заливаю первый слой. По высоте он будет до уровня земли. Или до уровня первой ступени сделать (вокруг крыльца буду еще плитку тратуарную ложить)? Какой лучше состав раствора сделать? Имеется ввиду пропорция. Не стоит ли че-нить для бутения бросить. Я помню, на балконе мужики керамзит применяли. Не стоит ли тут попробовать? Отсев просеивать или так применять (че его просеивать, не штукатурка же)?
4. После застывания слоя делаю опалубку первой ступени. Ширина ступени 30-35 см, высота 18 сантиметров (в книжке умной вычитал ).
5. Развожу раствор и заливаю второй слой.
6. И так далее до достижения края последней ступени минус высоту плитки с уровнем двери. Планируется около трех ступеней.
Собственно все.
Спасибо за советы.

[Владимир Ростов]

По лобзику. 20 град, это, конечно, дофига, надо смотреть, наверно, пилка неправильно вставлена, но то, что ровного пила все равно не выйдет - факт.
Выход:
1. Размечаешь линию реза с учетом толщины пилки.
2. Измеряешь расстояние от пилки до бокового торца подошвы лобзика.
3. С отступом на это расстояние закрепляешь (струбцинами, можно шурупами) прямую рейку.
4. Распил ведешь, касаясь боком подошвы лобзика этой рейки.
Если купишь ручную циркулярку, технология распила аналогичная.

По ступеням. Я бы ограничился заливкой буро-набивных свай.
Звучит угрожающе, а на самом деле:
1. Приобретаешь бур, обычно они со сменными пластинами, где-то мм до 150 в диаметре. Стоит недорого. В природе существует бур, специально для заливки опор. У него на веревочке откидывается дополнительный нож. Т.е., проходишь малым диаметром, а в конце - большим. Но, видел такое чудо только на картинках.

2. Вставляешь в пробуреное отверстие 3-4 арматурки 12-15 мм. На поверхности они дожны остаться необходимой длины для связи с балками.

3. Заливаешь бетоном. Обязательно простучать, типа виброуплотнение бетона.
4. Ставишь опалубку первой ступени. Вяжешь по 4 арматурки (2 в 2 ряда) к арматуркам, тотчащим из залитых свай. Вязать надо проволокой. Заливаешь балки. Не забудь про закладные для перил.
5. кладешь на застывшие балки 1-й ступени ненужные железяки, типа угока 50, или трубы б/у, поперек арматурки, и заливаешь 1-ю ступень. И т.д. Толщина ступени - не более 10 см, ширина балок - не более 17 см.Опалубку под ступень надо класть с таким расчетом, что ее снять будет невозможно. А от мороза, или от влаги она может разбухнуть и сломать всю конструкцию. По-этому, лучше использовать доски, или фанеру, из 2-х нескрепленных кусков, внахлест друг на друга.
Бетон - 2 ведра песка, 2 ведра щебня, ведро цемента. Это для надземной части. Для подземной можно добавить еще по пол-ведра каждого из наполнителей. На 1 замес я добавляю чуть меньше стакана стирального порошка. Любого. Тогда бетон более эластичный, не так быстро "садится".

Кстати, вот тоже вариант, кое-что может пригодиться.
http://vladirom.narod.ru/house/stair_0.htm

[AlexSpb]

Взял за 800. Я лазерным прицелом.
Но не хочет этот инструмент пилить прямо.

Увы, тезка, должен огорчить - это не бага, а фича!
Был у меня Блэк&Дэккер, тоже все направо его тянуло...
Хотя моща 420 Вт, немало...Купил Синий Бош марки "круче почти некуда", 750 Вт
Сталюгу 10 мм рвет как бумагу...а на продольном распиле мокрой древесины "вязнет"
Не предначначен он для этого. Ну и пилки надо менять оч. часто. Я пришел к выводу, что покупать пилки по принципу "чем дороже, тем лучше" довольно глупо, Бош и KWB горят также быстро как и "Практика" но дороже в 3 раза
Посему отношусь к лобзику снисходительно...

[Страусь]

Я бы ограничился заливкой буро-набивных свай.
Звучит угрожающе, а на самом деле:

И на самом деле угрожающе

Тут мне либо прийдется искать бур, чем бурить, арматуру.
А здесь, тока бетономешалку
А вот уголок - тут надо подумать. Может быть ступени еще "обвязать" уголком? Хотя там под плитку все пойдет...

На 1 замес я добавляю чуть меньше стакана стирального порошка. Любого. Тогда бетон более эластичный, не так быстро "садится".

Обязательно добавлю

[Ветер]

Я бы ограничился заливкой буро-набивных свай.

Совершенно правильно! Экономия материала и сил. И кроме того...
В строительстве существует такое правило. Чтобы фундамент работал правильно для легких конструкций-он должен закладываться на глубину ниже точки промерзания грунта. В твоей местности это примерно 1,5 метра. Дело в том, что при замерзании воды в грунте она начинает выталкивать фендамент. Причем на приличную величину до 16 см. Если данное явление будет происходить наравномерно, неизбежны трещины. В этих целях применяются мероприятия по исключению давления грунта на фундамент. Например, обмазка в местах соприкосновения с грунтом гудроном или укладка фундамента с уклоном. Т.е нижняя часть должна быть шире верхней, тогда грунт на будет выталкивать фундаментные конструкции, а просто будет отрываться от них.
Учитывая изложенное, посоветовал бы в пробуренное отверстие вставить рубероид ( типа опалубки столбика) причем, чтобы столбик получился конусом ( основание шире, чем верхняя часть. Когда потом по столбикам будешь заливать балки - надо, чтобы они не касались грунта.

[Страусь]

Совершенно правильно! Экономия материала и сил. И кроме того...

Я бы ограничился заливкой буро-набивных свай.

Э-э-э, коллеги, а правильно я понимаю, что при этом методе фундамент выглядит не как заливной объем, а как (ну положим 4-ре) свайки? Которые через арматуру связаны с дальнейшими заливными ступенями?

[Ветер]

Правильно, тока сваек может быть не 4, а больше. Все зависит от размеров кирильца...
Это все считается по определенным методикам. Но примерно 1 свайка через 0,6 - 0.7 метра.

[Владимир Ростов]

Например, обмазка в местах соприкосновения с грунтом гудроном

В данном конкретном случае, можно заливать бетон в пробуренное отверстие, проложив полиэтиленовй мешок. Т.е., в дырку вставляешь мешок, а в него уже льешь бетон.

Тут мне либо прийдется искать бур, чем бурить, арматуру.

Арматуру по-любому искать придется.

А здесь, тока бетономешалку

Я бы еще раз подумал о нужности этого девайса. И ваще, лично я бы сварил крыльцо из металла. Тогда нуно всего 2 свайки.

[Ветер]

Да, забыл написать. Я на таком фундаменте 10 лет назад ставил баню 6м на 6м. Сначала заливал столбики, потом по ним делам опалубку с арматурой, заливал получались балки 25см на 25 см. Далее по этим балкам кладка из шлакоблоков. Балки земли не касаются. По сторонам балок снутри и снаружи ставил неволнистый (прямой) шифер и обсыпал песком. Т.е под балками пустота примерно 20 см. До сих пор ни одной трещины... Ни в фундаменте ни в стенах. Практически один работал. Только когда балки отливали - друг помогал, чтобы монолит получился.
Теперь по поводу бетономешалки. Если это не для постоянной работы - считаю баловство.
Бетон мешаю в корыте ( строительном) примерно 0,3 куб. м. Или 07м длина, 0,4м ширина 0.3 м высота.
Методика следующая. Мешается тяпкой садовой. Наливается вода. Потом добавляется цемент перемешивается тяпкой возвратно поступательными движениями по дну корыта вдоль длинной стороны. Получается цементное молочко. Потом добавляется песок и также перемешивается. Получается раствор. Потом добавляется щебень и постепенно превращается все это в бетон. Последнии штрихи приходится делать лопатой, но это не долго. Очень экономит силы этот способ. Гоняй туда сюда тяпку и все.
И еще консистенция бетона должна быть такой, чтобы к нему было применимо слово "укладывать", а не "заливать". Это тоже из умных книжек. Поэтому соотношение такое: 1ч цемента, 2-3 части песку, 5-6 щебня.

[EugeneB]

Про лобзики:
лучше Makita вообще ничего не встречал. После Фиолента (отпахал честно 6 ЛЕТ! и рассыпался) - небо и земля. Рез ведет очень хорошо. На самом деле, у меня их 2. Интерскол (http://www.interskol.ru/catalog/index5. ... MENT_ID=73) - это качественный китайско -российский инструмент, дубов и почти неубиваем. Для грубого раскроя. И Makita 4323 - для чистового реза.
Про то как заливать крыльцо:
у меня дача тоже на болоте, так что с фундаментом не забалуешь. Вернее забалуешь, но его порвет в первую зиму-весну. Итак, откапываю траншею по периметру сооружения на глубину примерно 80 см и шининой порядка 40 см. По периметру ставлю опалубку нужной высоты и выставляю ее по уровню. Далее, делаю на дне подушку из песка 30 см и застилаю борта траншеи руберойдом, проливаю подушку. Далее, беру периодическу арматуру длиной порядка 120 см и диметром 12 мм. Забиваю ее рядами через 25-30 см в дно траншеи не оставляя выступающих частей. На каждую строну канавы нужно пустить не менее 2-х и более рядов в зависимости от шарины кнавы. Между арматурой пропускаю либо стальную проволоку 10мм либо привязвыю стальной проволокой такую же арматуру. Далее, заливаю это все бетоном (1 часть цемента, 3 части песка, 4-5 гравия. в качестве гравия подойдет мелко битый кирпич). При заливке обязтаельно хорошо бетон осадить любой палкой во избежании образования пустот. Накрываем все это дело полиэтиленом и ждем как миниимум полторы недели. Далее, по фудаменту можно уже либо отлить следующие конструкции либо выполнить кирпичную кладку.

[Владимир Ростов]

Поэтому соотношение такое: 1ч цемента, 2-3 части песку, 5-6 щебня.

Все верно. Для подземной части этого достаточно. Но, для балок - маловато будет. Я бы все же для балок использовал соотношение 1:2:2. Ну, или, 1:2:3. Цемент то нынче - так себе. Есть, конечно, настоящий, Старооскольский, например. А вот Славянскцемент - полный ацтой, например. Так что лучше не пожадничать, ИМХО, потом исправить уже не получится.

[Страусь]

Мда.
Уж.
Видимо поеду, поищу бур. Посмотрю, что за штука да почем.

[stanislav]

Думаю, что в принципе можно обоитись штыковой лопатой. Учитывая, что капать всего около метра.