Сломался болт, крепящий шкив коленвала (3.5L)

[MUSICBOX]

Аналогичная трабла, была на двигле рабочей мафынки H PORTER. Проворот шкива, болт шпонка ну и т.п. Так вот если не был при замене всех позиций проверен шпоночный паз в колене, то все может превратиться в дежавю. Когда делали авто, сразу на это обратили внимание и как оказалось действительно-пазик то поплыл, если не усранить то гарантировано сорвет еще раз.

[STAS B4]

если не устранить то гарантировано сорвет еще раз.

и как его проверить? всмысле паз на колене?

[STAS B4]

Ну вот... +1 как говорится, болт, шкив... пападос...

Счет в Ти-рексе предварительно на 30 тыр: болт, шкив, датчик колена, радиатор убитый шкивом...

Полностью разочарован в автомобиле, пока пусть ездит, ибо времени нет, потом на продажу... ну нах... надежность ниже плинтуса... хотя машина казалась неплохой

Добавил через 1 день
Подышал, подуспокоился... надо сначала разобраться... давайте соберем статистику - может выпловет че?

у меня трабла случилась через 20-30 тык после замены ГРМ и спецом менял болт с шайбой на колене...

У кого были рецедивы? при каких обстоятельствах?

Пока склонен грешить на шкив - типа металл гамно, может просчет какой конструкционный... висит он там такой уставший, висит, а после замены болта или ремня переменная назрузка, малейший люфт и пошел в разнос...

Мне это важно, машина покупалась для дальнобоя, поэтому и бенз и объем, а такая поломка мягко говоря сильно озадачивает...

Добавил через 3 минут
Вот че нарыл в сети, не киа но...

1
сегодня вытащил шкив
разбило саму шпонку из шкива уже выбил, сам паз в норме на коленвалу еще не выбил
смущает посадочное место шкива и кв , кажется немного потрепалось хотя коленео должно было выдержать

2
Колено, конечно, должно выдерживать, но... не выдерживает. По хорошему - надо его доставать и восстанавливать.
На глаз никаких повреждении кв не заметишь, но, как правило, посадочное место на нём становится эллипсом. Если это так, то появится люфт шкива, и ему опять придёт пдц. Проверь всё на 100 раз и реши - как с этим быть.

ВОПРОС: как проверить колено?

[Юджин]

На машинах 3,5 л такая болезнь есть. Я писал в параллельной ветке про такую незадачу. Там же предположил, что проблема в шпоночном пазу (поищи, почитай, там мои выводы примерно такие же, как и в выписках из и-нета).
Думаю, что данный вопрос можно решить путём посадки шкива на какой-либо элестомер (типа древнего, но славного ГЭН-150). В принципе такие решения применяются во многих ответственных узлах, и дают свой результат. Зафиксировав шкив на эластомере, мы избежим внутреннего трения между шкивом и КВ (ликвидировав, тем самым, износ этого узла трения), и избежим люфта, который приводит болт к излому.

Добавил через 1 минуту
Давай пробовать. Иного варианта решения проблемы, позоляющего не точить носок коленвала, я не вижу.

[Юджин]

Посмотри в параллельном топике. От того, что проверишь - проблему не решишь. Нужен либо ремонт коленвала (геморрой ещё тот), либо всё же опробовать моё предложение.

[koilo]

Ну что принимаю печальные поздравления. И у меня такая же фигня. однозначно, мы все наверно обречены на заведомый просчет конструкторской мысли. У меня дела обстояли так - появился небольшое нудный свист. дальше больше стало. В конеч одним прекрасным утром горит при заведенной машине и чек и брейк, короче машина бесится. Идет от двигателя вибрация. Руль ноль, только с применением силы. С первого раза посмотрел под капот, вроде все нормально, ремни висят как положено все крутится, снова за руль. Завелся, и опять вибрация визг ни руля ни мощности, двигатель не раскручивается. Доехал до работы. осмотрел заново. Шкив коленвала поимел люфт, и ремни провисли. БОЛТ стоит как влитой, крепко. смотрю проблему дальше. все ремни снял, а шкиф имеет люфт приличный, и спокойно себе крутится. Короче попробовал я этот болт открутить. А он сразу хрясь и привет, тебе на голову лишних проблем. Болт стоял старый, желтого цвета, не меняный, но ржавчины много на витках видно. ну вот теперь решаю данную проблему. Кстати в январе менял ГРМ, все вроде нормально было. Шпилька соответственно съедена. ни и еще не понятно, менять звездочку или нет, так стружки было много. Промеряли посадочное место, разница в миллиметр составила, отсюда и люфт.
Вот такие дела.

[Юджин]

Подожди-ка, что же это получается - люфт и последующее разбивание шпонки и шпоночного паза произошло из-за незатянутого болта? Или при затянутом болте произошло разбиение? Если второй вариант - то выход один - сажать шкив на резьбовой герметик, как я и предлагал выше. Это, ИМХО, единственный выход. ГЭН-150 не надо, шкив при необходимости замены ГРМ не снимешь, а вот резьбовой герметик вполне подойдёт!

[STAS B4]

Кста, у друга случайно разговорились, недавно на АУДИ А6/45 (ну уж более обсосанной и известной конструкционно машины сложно найти, если только бочка или мерин 124 какой). Так вот, ему на сервисе с претензией на крутость, меняли ГРМ. Через 3 или 4 месяца - обрыв болта колена + клапана + много чего еще... Знакомый кулибин по аудям был краток - уйоПки не испльзовали резьбовой герметик... но что еще интересней, мысль далее такая момент на шкив передается не шпонкой, а болтом, это что касается ауди и мыслей признанного кулибина... а теперь вопрос - вы на сорке шкив видели? УЖОС - ТУША, шпонка пиписечная, вывод напрашивается что момент все-таки через болт передается, а значит или на герметик, или как мой папан предложил расточить колено и ввинтить туда болтяру с большой палец ноги - навеки типа...

вопрос пволголоса - и че? раскручивать и сажать на герметик? или не трогать и ждать...

кста, на обломанном болте следов герметика нету , а на старом не помню блин - на цвет смотрел(((

[koilo]

Да ну блин. Я ваше как бы не спец. Получается такая как бы такая ситуация. Стояло все нормально, работало как часики. решил заменит себе ГРМ. Поездил почти с полгода, но!!!! Специалисты из "гаражно-сермяжного" сервиса вынесли такой вердикт. Шкив крепился каким то латексом- шматексом, кузбаслаком. В общем на сервисе при сборке залили каким то лаком. Но при установке, уж не знаю с помощью динамометра и чего там есть, болт сам перетянули. Свернуть его с места не представлялось возможным. Сам болт немного и ВДшкой смачивали, но при приложении энно го усилия болт обломался. Только известным мастерам путем, они определили, что болт был перетянут. Сейчас кулибины в каретном дворе реанимируют машину. Я показал рассказал посты с форума о обломе болта напрочь, на что получил ответ, что если бы болт сразу крякнул, работы обошлись бы дешевле. А так меняю звездочку, сам шкиф, и снова разборка ГРМ. Ужасает, что этот шкиф, зараза больше всего денег и тянет. Сейчас он обошелся без скидки 5600 рублей. Но ставить старый не советуют, т.к. была выработка. И при чем выработка больше на звездочке, чем на шкиве. Вот и не знаю, может сэкономить, и не брать новые шкиф?

[Marsek]

А так меняю звездочку, сам шкиф, и снова разборка ГРМ.

А болт нового образца ставить будешь?

[Юджин]

Не претендуя на абсолютную правильность, расскажу, что сделал бы я лично (по опыту общения с нашемарками, на которых такие чудеса, как ни странно, случаются много реже).
Во-первых, расскажу, как сделаны эти вещи на отечественных машинах (двигатели ЗМЗ).
1. Стяжной болт очень толстый и прочный (головка на 36, стало быть, резьба М24), при этом он короткий (резьбовая часть не более 50 мм).
2. Качество резьбы очень высокое (резьбовая часть после пробега 110 ткм не покрыта ржавчиной, выглядит - словно болт только что сняли с токарного станка).
3. Используется СТОПОРНАЯ (а не ГРОВЕРНАЯ) шайба.
4. Шкив весьма прецизионно выполнен под носок коленвала: руками снять невозможно, но двумя отвёртками снимается без малейших усилий.
Если эти (на мой взгляд, необходимые) условия на Сорике 3,5 не выполнены, надо постараться их выполнить:
1. Под болт СТОПОРНУЮ шайбу. Это исключит возможность перемещения шкива под болтом даже при прослабленной шпонке.
2. Болт на резьбовой герметик не сажать! На литол, если резьба ржавеет! Стопорную шайбу и головку болта - также промазать литолом! Это не позволит ржаветь резьбе и терять свойства болту.3. Носок коленвала, шпонку и сопрягаемую поверхность шкива - на резьбовой герметик средней фиксации, при этом герметик не жалеть! Никаких кузбасслаков и масляных красок, они после полимеризации остаются пластичными, а именно эта пластичность убивает шпонку! Это позволит компенсировать неприцизионность изготовления шкива, и обеспечит его жёсткую, без люфтов и болтанок, посадку на КВ.
4. Болт тянуть рекомендуемым моментом. Понятно без комментов.
5. Идеальный вариант - рассверлить носок КВ под М24, и поставить нормальный ЗМЗшный или другой подходящий болт от нашемарки. Это позволит тянуть болт с усилием под 30 кг/м, и хрен чего этому болту будет. По опыту общения с нашими моторами, этот болт иногда отворачивают через трубу длиной около двух метров ВДВОЁМ!
Думаю, это будет работать!

[STAS B4]

С болтярой от ЗМЗ согласен, а вот с литолом... этож смазка, как ты тянуть этот болт собираешся? Для справки - колесный болт нового лексуса в смазке пытались затянуть заводским моментом (клиент настоял на смазке) - итог болт порвали, так и не дотянув до нужного момента...

Не очень ясно как поставить стопорную шайбу, на наше марках вроде выточка под нее есть, хотя могу ошибаться...

И все-таки не понимаю, почему болт не ставить на герметик? следов ржи не обнаружено... о, счаз сфотографирую- выложу

[Юджин]

О литоле. Видимо, Тойота гонит бракованные болты, коли у них болты на Лексусах рвутся.
Особо ответственные болты, которые при затяжке тарируются особым образом (например, болты ГБЦ), положено перед ввёртыванием смазывать согласно любой инструкции завода-изготовителя. Не стоит бояться этого. Почему порвался Лексусовский болт - я могу лишь предположить: это действительно брак, потому как колёсный болт - обычная железка с большим запасом прочности, и особых условий его затяжки нет. Ответственные соединения в один заход не заворачиваются: болты постепенно грузятся моментом, сначала с одним усилием, затем с бОльшим, затем с ещё бОльшим, и т.д. Вы слышали о том, что колёсные болты тянутся так, как я описал?
Под стопорную шайбу выточка не нужна, она ставится по аналогии с обычной гроверной, но:
1. Одноразовая.
2. Сочетает в себе функции гровера (ибо имеет разжимные лепестки) и стопора (ибо этими лепестками врезается в головку болта и сопрягаемой детали). Делается из очень твёрдой стали, посему её лучше промазать тем же литолом, как и сопрягаемые с ней поверхности: при ржавлении её стопорные свойства ухудшатся.
Почему болт на герметик не ставить? Я думаю, что применение стопорной шайбы решает проблему резьбового герметика лучше. С резьбовым герметиком при необходимости болт с такой резьбой будет очень тяжело отвернуть, и вероятность его излома при выворачивании весьма высока. Кстати, пока герметик не полимеризовался, он работает, как смазка, которая похлеще литола (ибо жиже). А болтик шкива на 3,5 уж очень хлипкий по внешнему виду.
В общем, давайте попробуем по моему предложению сделать - глядишь, побегает ещё машинка. Ну вот такой убогий конструктив у 3,5, что поделать? Но мы же Кулибины, у нас должно работать! По крайней мере, других дельных предложений я не прочёл и не услышал, по сей причине предлагаю то, что думаю сам.

[STAS B4]

Вы слышали о том, что колёсные болты тянутся так, как я описал?

А болтик шкива на 3,5 уж очень хлипкий по внешнему виду.

В общем, давайте попробуем по моему предложению сделать - глядишь, побегает ещё машинка. Ну вот такой убогий конструктив у 3,5, что поделать? Но мы же Кулибины, у нас должно работать! По крайней мере, других дельных предложений я не прочёл и не услышал, по сей причине предлагаю то, что думаю сам.

1. Именно так тянут болты на правильном шиномонтаже, по таблице моментов для разных авто динамометрическим ключом

2. это да...

3. То есть литол на болт, герметик на шпонку, под болт стопорную шайбу?

[Андрей59]

Шкив коленвала поимел люфт, и ремни провисли. БОЛТ стоит как влитой, крепко. смотрю проблему дальше. все ремни снял, а шкиф имеет люфт приличный, и спокойно себе крутится. Короче попробовал я этот болт открутить. А он сразу хрясь и привет

Из сказанного напрашивается вывод - болт длинный и упирается в дно (конец резьбы), поэтому и нет положенной затяжки шкива, пару миллиметров надо сточить, а вообще каждый раз чистить резьбовое отверстие и ставить новый болт с фиксатором резьбы, предварительно померив размеры с учётом растяжки.