KIA Sorento

CCFL (Cold Cathode Fluorescent Lamp - флуоресцентная лампа с холодным катодом). Лампа представляет собой запечатанную стеклянную тубу, наполненную инертным газом с небольшой примесью ртути.
Лампы практически не греются — нормальная рабочая температура колбы лампы составляет примерно 40°С. На расстоянии около одного сантиметра от лампы тепло уже не передается. Очень низкое выделение тепла при эксплуатации дает возможность использовать лампы в самых различных местах, где требования к температурным режимам особенно строгие. Свет ламп CCFL ровный, абсолютно без мерцания, рабочая частота 30-80 kHz обеспечивает равномерное освещение.
Минусы: большая толщина, менее долговечны (чем LED), блоки розжига "умирают" периодически, в морозы долго разгораются, есть маленький сектор кольца, который не светится.

С 2009 года начат выпуск светильников на так называемых SMD-светодиодах. Технология SMD означает Surface Mounting Device — «устройство с креплением на поверхность». Мощность SMD-светодиодов лежит в пределах 0,01–0,2 Вт. В SMD-светодиодах кристаллы в количестве от 1 до 3 штук устанавливаются на керамические подложки, представляющие собой прямоугольники с размером сторон от 1,4 до 6 мм. Каждый SMD-светодиод индивидуально покрыт слоем люминофора. Конструкция SMD-светодиода предусматривает прямое соединение припоем контактных площадок подложки и монтажной платы. Благодаря этому, производство светильников может быть полностью автоматизировано.
Большое количество маломощных светодиодов (до 700 штук в одном светильнике) позволяет получить рассеянный свет без применения каких-либо оптических систем. Достаточно лишь защитного стекла, потери в котором составляют всего 8%.
SMD-светодиоды размещаются на плате через определенные промежутки, как правило, они в несколько раз больше линейных размеров кристаллов. Поэтому наличие отдельных светящихся точек, пусть и не таких ярких, как в случае с Power LED, хорошо заметно. Если требуется еще большая равномерность распределения света, например, для освещения комнаты, где идет работа за компьютерами, используются простейшие молочные или микропризматические рассеиватели.
Недостатком SMD-светильников является низкая ремонтопригодность конструкции. Теоретически можно перепаять SMD-светодиод, но для этого требуется сложное оборудование. Поэтому для ремонта светильник приходится отправлять на предприятие-изготовитель. Практически оказывается дешевле заменить всю плату со светодиодами.

Решением проблемы ремонтопригодности может являться значительное снижение стоимости светодиодного модуля. Тогда, в случае выхода из строя, можно просто заменить этот модуль и такая процедура будет рентабельной.
Дальнейшим развитием такого подхода в светотехнике стала технология Chip-on-Board, сокращенно COB. Дословно переводится как «многочисленные кристаллы на плате». В некоторых источниках ее называют более кратко — COB, при этом смысл остается тем же.
Суть технологии COB заключается в размещении на плате кристаллов без корпусов и керамических подложек, а также покрытие этих кристаллов общим слоем люминофора. Благодаря этому, действительно значительно снижается стоимость матрицы светодиодов.
Кристаллы светодиодов при технологии COB расположены гораздо ближе друг к другу, чем при использовании SMD-светодиодов. Плотность размещения может достигать 70 кристаллов на 1 кв. см. К тому же, они имеют общее покрытие люминофором. Поэтому COB-матрица светится равномерно, в ней практически неразличимы отдельные точки.

Берут прутья из оргстекла, греют феном и гнут вокруг подходящей окружности. В торцы врезаются 2 светодиода, делаются надпилы и "вуаля"

1. Отклеиваем резинку вокруг фары


2. Снимаем все крышки и лампочки
Тут все должно быть ясно кроме моторчика, который регулирует наклон света. Он выкручивается.


3. Откручиваем 2 самореза, которые крепят стекло и 3-тий саморез, который вкручен во внутрянку.
Я открутил только саморезы стекла, в итоге при отклеивании выломал тот самый третий саморез. Впринципе, ничего страшного не случилось.


4. Вскрываем фару (отклеиваем стекло)
Посмотрел в инете видео и решил повторить. Но то ли коробка большая, толи я что-то не так делал. Суть в том, чтоб взять коробку, побольше фары, сделать с угла отверстие под фен, поставить внутри коробки "рассекатель" чтоб горячий воздух не попадал непосредственно на фару. Кладем фару, включаем фен на 250 градусов и греем 15 минут. Поидее фара греется как в духовке и все шикарно за 1 раз отклеивается. На деле же нижняя часть фары так и не прогрелась, скорее всего из-за бетонного пола под коробкой.

В итоге я просто грел фару по кругу феном, начиная с острого угла. Главное не поплавить пластик. Грел "наощупь", поэтому ничего пояснить по температуре прогрева и по времени ничего не могу. Должно быть очень горячо, руками практически не дотронуться, лучше работать в перчатках (если у вас строительные с резиновыми бугорками, то оденьте чистой тряпичной стороной, иначе поприлипают).

5. Отделяем внутрянку от стекла.
Все просто. 4 или 5 саморезов по кругу. Откручиваем, вынимаем весь пластик. Пояснять нечего, все и так понятно.

6. Тонируем поворотник.
Желтое стекло легко вынимается. Тонировал пленкой для тонировки фар. Опыта поклейки пленки не имел ранее, но все вроде просто. Не торопимся и разглаживаем аккуратно и по чуть-чуть.



7. Зачищаем хром (в идеале его бы полностью снять...)
Зачищаем до полной матовости поверхности. Не забываем все полости и внутренности колодцев. Колечко одного из колодцев снимается. Рекомендую сделать это.
Если есть желание заморочиться, то хром надо снять. Но на это надо пару дней. Снимается хлорным железом. Порошок продается в радиотоварах, например Чип-и-Дип. В интернете есть инструкции что с ним делать и как.


8. Сверлим отверстия под колечки
Сверлить их надо внизу. Опять же - ничего сложного. Дремель отлично в этом поможет. Если его нет, то и шуруповерт сойдет.


9. Клеим кольца.
В комплекте был двухсторонний скотч. Но как-то я ему не доверяю. Клеил на эпоксидный клей. Задо надежно

10. Заклеиваем кольца малярным скотчем.
Поясню почему именно в такой последовательности. Я побоялся что если сначала покрасить, а потом клеить, то кольца могут просто напросто оторваться вместе с краской.
Лишний скотч обрезать, чтоб за кольцами колодцы тоже прокрасились!!!


11. Размечаем отверстия под крепления ленты.
Я ставил силиконовую полосу. Она гнется как угодно и крепится скобами пластиковыми, скобы в свою очередь прикручиваются маленькими саморезами к пластику. Поэтому сначала размечаем места крепления, потом покраска, чтоб не поцарапать краску после.
И еще!!! Полоса 60 см, что длиннее чем надо. Поэтому в углах делал отверстия в которые выводил потом края полосы.



12. Красим
Красил черной матовой краской. Сушил феном. Лучше красить во много очень тонких слоев, лучше получится. Не заливайте краской сразу, будут подтеки.


13. Ставим полосу на место.

14. Подключаем всю электрику.
Тут тоже ничего сложного. Если в электрике понимания нет, то лучше и не лезть в переделку фар. Поэтому пояснять ничего не вижу смысла. Кто понимает, тот сделает все без инструкции.

15. Собираем фару в обратном порядке.
Перед склеиванием я взял и срезал лишний старый герметик. Взял новый и залил его в канавку в черном пластике куда вставляется стекло. Далее собирал, грел, и сжимал как следует, чтоб стекло встало на свое место.
Ну и напомню, что в п.2 мы снимали моторчик. Фары придется потом настраивать. Я настраивал "на глаз")

1. Клеится лента прямо за линзой.
Клеил тоже на эпоксидку. Черное на ленте - термоусадка для изоляции контактов, чтоб не закоротили на корпусе линзы (на всякий случай)


2. Выводится провод от ленты наружу.

3. Блок управления отлично влез за отражателем дальнего света.


4. Инфракрасный передатчик замечательно ложится в отверстие для габаритной лампочки


5. Собираем, подключаем, радуемся жизни