При нажатии педали тормоза загорается/моргает лампа "brake"

[Ale-X]

Конечно хотелось бы иметь такое простое объяснение, но думаю, что инженерам все таки приходила в голову мысль, что машина может ехать вниз, с холма например, и достаточно сильно наклоняться.

[Сорентовод 65]

Но сегодня заметил одну деталь - загрузил в машину 550 кг и во время поездки лампа ни разу не загорелась... Какая связь?!

Связь прямая, нагрузка и турбина работала в одном режиме
Привет форумчане!
Есть ещё одна причина для мигания лампочки и непродавливаемых тормозов, поясняю популярно: тормозить помогает вакуумный усилитель, если усилитель работает но неэффективно - насос значит живой, отсюда вывод - нет герметичности в системе, а трубки все на месте и целые, про диафрагму в самом вакуумном усилителе всё знают, но она рвётся почти никогда, а вот актуатор турбины, никто не упоминает, а причина может крыться там. Проверить очень легко - снимаем тонкий резиновый шланг который идёт на актуатор от клапана, снять лучше с клапана и подуть в него при заглушенном двигателе, если не продувается то поднимите рычажок на турбине и подуйте ещё раз, если опять не продувается то ищите неисправность в другом месте, а если продули - причина налицо, актуатор на замену и лампа перестанет мигать Надеюсь помог людям, которые поиском одной неисправности - устранят другую, о которой и не думали

[ВЕЛ]

Случилась такая же шняга...
Вчера заменил насос вакуумный. заказывал с кодом на конце 44000, а пришел новый,
модернизированный, с кодом на насосе на конце 44002, а на коробке - 44000. Разница
в цене между ними была более 3 тысяч рублей. Это из приятного.
теперь о замене... Я предполагал, что будет тяжело его менять, но не думал, что настолько!!!
мои личные рекомендации тем, кто решится на этот подвиг. Отсоединять всю косу проводов
справа (стоя лицом к моторному отсеку) не обязательно. Вполне хватит скинуть колодки с
форсунок и с передней части косы.
обязательно снять щетки стеклоочистителя, пластиковые накладки и металлическую
губу с механизмом стеклоочистителя.
также обязательно снять два дальних кронштейна для верхней пластиковой накладки мотора.
слева я с трудом снял на задней стенке мотора, у самого насоса, удерживающий кронштейн.
он держит косу проводки слева + провода к лямбде и свечам накала.
А вот дальше надо ложиться на что нить мягкое прямо на мотор (лучше по диагонали,
распределяя часть веса на аккумулятор) и отворачиваем дальний болтик пластикового
кожуха проводки, прикрученного к мотору тремя болтами.
Дальний болт - самый неудобный. В идеале нужен ключик на 10 накидной, прямой, с
длинным рычагом, с внутренней трещоткой. Тогда все получится гораздо легче. А так
я минут 25 с ним провозился на предмет открутить, а потом минут 15 на прикрутить.
Полная жопа!
Когда пластиковая накладка жгута освобождена, отворачиваем все три болта насоса.
И вот только после этого сначала отводим накладку пластиковую с косой максимально
влево, упираясь в шланги ОЖ печки отопителя, а затем поворачиваем накладку ребром
вверх, к себе, и вытягиваем ее из-за мотора, и кладем поверх трубопровода 4-й форсунки.
теперь насос у нас относительно свободен. начинаем двигать его по оси распредвала,
влево вправо и потихоньку плавно двигаем его от мотора к кузовной переборке.
И вот тут начинается самый жёсткий секс. Сначала надо вытащить насос из колодца,
ведущего к распредвалу. и после этого его надо уронить ниже, на шланг термозащитный
системы ЕГР. вытащить его вправо, к вакуумному усилителю тормозов, в том же положении,
как он стоял - не получится! надо вращая его относительно посадочного места, найти
положение, при котором его удастся наклонить фланцевой поверностью так, что он
пролезет в щель. Сначала я не верил, что смогу его вытащить, но потом, повращав,
удалось таки.
В процессе все этого действа пришла мысль, которую не удалось проверить - стоило
наверное поддомкратить снизу раздаточную коробку, заставив двигатель наклониться,
освободив больше места между моторной перегородкой кузова и самим мотором. В моей
ситуации я этого сделать уже не мог (стояла броня защиты, не было ямы, узкий гараж).
Рассмотрел оба насоса. Понял, что ранее писал чушь про наклон авто и мотора.
В насосе имеется внизу маленькое отверстие, через которое подается масло из
масляной магистрали движка принудительно в насос. излишки масла в насосе
выбрасываются прямо на плавающий механизм сочленения насоса и распредвала,
омывая этот узел смазкой.
Установка нового насоса прошла довольно легко, больше возился с совмещением
шлицов. Когда понял, что никак не могу попасть, я максимально придвинул насос
в посадочный колодец, и пару раз покрутил стартером движок, буквально чутка.
И шлицевое встало на место само. Надавил на насос и он вошел на место, как
родной.
Да! в месте присоединения вакуумной магистрали имеется пластиковый штуцер,
закрепленный винтом торкс к насосу. перед демонтажем насоса его лучше
вытащить и заглушить резиновой заглушкой, идущей вместе с новым насосом.
Эта заглушка прекрасно может как надеваться на штуцер, так и вставляться
внутрь корпуса насоса на место демонтированного штуцера.
В сухом остатке - педаль тормоза стала мягче, мерцания лампочки пропали.
Актуатор турбины работает теперь по другому. На ускорениях (педаль в пол)
теперь появились явные посвисты турбины и более резкое ускорение.
При этом пропала басовитость движка не некоторых режимах. Ранее, при
плавном утапливании в пол я стал слышать прямо в салоне басовитый звук
двигателя. Теперь мягкий, слабо слышимый рокот.
Будут вопросы, спрашивайте, пока все еще стоит перед глазами. По времени
данное сексуальное мероприятие заняло у меня примерно 5 часов с одним
перерывом на чаепитие.

[kapger]

заняло у меня примерно 5 часов

Серьёзно!

Еще бы фотографии бы...

[ВЕЛ]

Не, фотографий не делал, ибо был один, все руки в ....
Грязные, короче! И при выполнении работ не хватало третьей руки.
На самом деле, я всегда делаю не быстро, поскольку попутно провожу
работы, если что то заметил еще. Например, отдраил сначала заднюю
стенку движка в районе вакуумного насоса, что бы при снятии его с места
грязь не попала в сам движок.
Кстати, было прикуплено прямоугольное зеркальце, что бы посмотреть на
состояние того, что просто так глаз не увидел бы. Так вот при снятом насосе
увидел элементы распредвала, его крепежа. Все было идеально чисто, никакого
налета, как будто тока с конвейера. Было очень приятно!
Если делал бы строго только замену насоса, и не первый, а второй раз, уложился
бы в пару часов влёгкую!

[-SV-]

У меня тоже появилась данная проблема. Первый качек тормозов - нормально. Второй и дальше - лампочка горит и дубовые тормоза. Когда едешь задним ходом - с первого качка уже горит лампочка.
Колодки все поменял, жидкость поменял, масло до максимума залил, тормозуху до максимума залил... по колесам стучал, стекла протирал... в общем ничего не помогает.
Проверял шланги и актуатор - вроде все ок. Остается только вакуумные насос. Начитавшись форума и посмотрев где он находится - решил, что менять его точно не буду. Лучше машину продам чем возьмусь за это.
Сегодня придумал альтернативный вариант - электрический вакуумный насос. Предварительно нацелился на насос от Вольво. Завтра займусь поиском по разборкам.
Мысль - либо подключить его отдельно к вакуумной системе, либо как дополнительный к существующей через клапан. В любом случае я думаю это будет явно и дешевле и менее трудозатратнее чем менять оригинальный.

[Alexandr_1982]

Мысль - либо подключить его отдельно к вакуумной системе, либо как дополнительный к существующей через клапан. В любом случае я думаю это будет явно и дешевле и менее трудозатратнее чем менять оригинальный.

Не забудь потом весь процесс описать, я думаю, что это будет интересный опыт.

[SDT-lmu]

электрический вакуумный насос

http://www.autodoc.ru/Web/price/art/SQJ ... n&access=2

TheUP28 "Вакуумный насос" можно активировать по требованию, для поддержки бустер эвакуации тормоза.
TheUP28 имеет возможность поставлять необходимый вакуум для обеспечения функциональности усилителя тормозов, когда двигатель внутреннего сгорания не предоставляет достаточного вакуума при определенных условиях эксплуатации, то есть холодный старт / разогрева фазу, больших высот, использование состояние воздуха.TheUP28 установлен параллельно двигателя главного сгорания и эвакуирует фильтруется воздух через усилитель тормозов и гибкой пневматического трубопровода. Электрический контакт между UP28 и блоком управления устанавливается с помощью кабеля, оснащенного моторного отсека вилки, прикрепленной к вакуумному насосу.
Перевод не мой!
И еще,
http://www.hella.com/microsite-electronics/116.html
посмотрите там PDF

[underwood]

Всем привет была такая же проблема два нажатия на тормоз педаль дубовая горит лампа ручника и тухнет. Нашел на форуме проблема может скрываться в активаторе турбины главный показатель лапка турбины при заведеном двигателе должна полностью уходить в низ а она молчала у меня . заменил активатор лапка стала уходить теперь лампа загорается с 5 нажатия на педаль тормоза . Вакуум замерял насос качает до 0,6 а должен до 0,7 . Пока не напрягает но наверное вскоре предстоит менять

[maxrupitman]

Всем привет была такая же проблема два нажатия на тормоз педаль дубовая горит лампа ручника и тухнет. Нашел на форуме проблема может скрываться в активаторе турбины главный показатель лапка турбины при заведеном двигателе должна полностью уходить в низ а она молчала у меня . заменил активатор лапка стала уходить теперь лампа загорается с 5 нажатия на педаль тормоза . Вакуум замерял насос качает до 0,6 а должен до 0,7 . Пока не напрягает но наверное вскоре предстоит менять

пару тысяч км еще можно откатать будет с таким диагнозом

[-SV-]

От вольво электрического вакуумного компрессора не нашел. Нашел от Ауди А6. Купил хомуты, бензиновый жигулевский шланг, пару клапанов с топливной обратки.
Пока экспериментирую - собрал все "на весу". От штатной магистрали до вакуумного усилителя поставил кусок топливного жигулевского шланга. Разрезал его и вставил тройник. В тройник через клапан такой же шланг на компрессор. Компрессор стяжками прикрутил к чему то под капотом (временно), провода подключил к массе и к стеклоподъемникам (к предохранителю в коробке предохранительной под капотом). Завел. Понажимал на педальку. Проехал. Лампочка перестала загораться. Тормоза стали как и были с нуля.
Только с 5-го нажатия где то загорается лампочка. Но сразу гаснет. Вот так. Цена вопроса - 40$ компрессор, 0,9$ тройник, 2,5$ шланг, 2$ хомуты. Итого: 45$.

План на завтра: более цивильно все переделать. Закрепить компрессор на двигателе. Подключить компрессор к стоп сигналу, чтобы работал только во время торможения.

[SDT-lmu]

Подключить компрессор к стоп сигналу

UP28.odt

(175.26 КБ) Скачиваний: 145

Обрати внимание на параметр:
Pressure build-up time
at 100 hPa
pabs = 500 mbar in t ≤ 6 sec
pabs = 300 mbar in t ≤ 12 sec

[-SV-]

Я понимаю, что оно не моментально качает. Но компрессор установлен и подключен как дополнительный. Штатная система работает. Оно дополняет друг друга. Штатной системы хватает на первые 1-2 качка. На трассе вопросов вообще нет. А вот при парковке в городе - да. Остро. Когда приходится часто нажимать на педаль тормоза и при этом практически на холостых работает двигатель.
Посему - нужно пробовать. Сегодня подключу к стопам посмотрю как изменится ситуация. А там видно будет.

[Waso]

-SV-
А не проще ресивер врезать в магистраль?
На предыдущем моем Таракане стоял.

[SDT-lmu]

Штатной системы хватает на первые 1-2 качка

Правильней все же восстановить штатную систему, как то спокойней...