YAN писал(а):выдует аккум на раз.....в жару будет работать практически постоянно.....
Ага, у нас все источники тока неисправны, и акку дохлый, и ремень проскальзывает, и вентилятор крутится постоянно, ведь датчики температуры тоже неисправны....
YAN писал(а):роликово-ременной баланс
И как это мне в голову не пришло, что, блин, баланс-то я нарушил....куда грузики-то лепить? И где у нас качественно балансируют муфты, в Висте, на Волгоградке?
Там обода-то нет, а приклеивать грузики не к чему, чо делать-то? Попал на ремонт.
YAN писал(а):запускаю ППП,только котел не запускается
Какое интересное применение ППП, интересно, германцы предусмотрели его использование в таком режиме, или это чисто наше изобретение - "э-э-э...", сказали мужики японской пиле...
Ладно, Виктор, не обижайтесь, шутки все это, лирика.
Езжу уже вторую неделю после переделки. Из салона на холостом ходу не слышно, слышно слегка при открытом окне. Как будет работать в глухой пробке и на жаре, как в прошлом году – пока случай не представился, но индикация временная есть – посмотрим.
При движении – вентилятор не включается, хватает встречного потока воздуха. Просадки напряжения не наблюдается, по меньшей мере, визуально - ни по фарам, ни по освещению. По цифровому вольтметру при старте на 1-й скорости видно просадку на 1.5 вольт в течение секунды-полторы.
Общий звук двигателя (тембр) на холостых практически не изменился, чуток убавился гул от штатного ветродуя; на скорости, при открытых окнах шум ветра забивает все звуки из-под капота.
Реальные цифры: максимальная температура ОЖ в верхнем патрубке в городском режиме без кондиционера поднималась до 89 гр.С (стоит калиброванный сенсор - визуально вижу на табло.
При включении кондиционера температура ОЖ в городском режиме достигает 96 град.С, включается вентилятор и за минуту сгоняет до 85 - до момента выключения датчика. Периодичность данных включений - зависит от температуры, при +26 гр.С окном - цикл примерно 5 минут. Вторая скорость не включается. Повторюсь, это при кондиционере в авто-режиме и в городе, при движении, соответственно, пауза между включениями увеличивается.
Вот вид со стороны радиатора в сборе:
Размеры ветродуя:
Если плохо видно, можно пересчитать из дюймов в мм:
Добавлено через 51 минуту 28 секунд:
Что нужно:
1.. Вентилятор – производительность - 1 скорость – 51 куб.м/мин, ток 19 Ампер, вторая скорость - 68 куб. м/мин, ток 24 Ампер;
2.. Температурный датчик – FAE 37823 -1 шт.
3.. Муфта под датчик –1 шт. Хомуты «Norma» 35/50 мм – 2 шт.
4.. Сильноточные реле с группой контактов на замыкание, с колодками – 2 шт.
5.. Провода – контрольные – 0,5 кв. мм – два метра, силовые – 2,5 кв. мм- два метра. Наконечники для силовых проводов для подключения к (+) и на массу- 2 шт, наконечники для подключения датчика – 3 шт, «мама» ножевые.
6. Гофротруба – около метра, диаметр 10мм, десяток пластиковых хомутов, термотрубка диаметром под провода.
7.. Инструменты для монтажа/демонтажа – стандартные автомобильные.
8.. Инструменты для слесарных работ – болгарка, дрель, паяльник – не обязательно, если есть обжимка, и т.п. Пара металлических уголков 40х40, толщиной 2мм.
9.. Мелочь типа болтиков, гаек и т.п.
Тендер.
Вентилятор выбирался с пристрастием, хотелось и размерчиком побольше, чтобы полностью помещался в цилиндрическую часть диффузора радиатора, и поуже, и подешевле, так как с увеличением диаметра ометаемой поверхности, цена растет прямо-таки в геометрической прогрессии. И полегче, так как никаких серьезных слесарных работ не планировалось и крепеж двигателя подразумевался к диффузору радиатора, а он пластиковый.
Анализ рынка отечественной техники ничего достойного к установке не преподнес, как качеством, так и размерами, поэтому поиски были продолжены среди иномарок с большими объемами двигателей, включая грузовички, а затем среди электровентиляторов общего автомобильного и технического назначения.
В итоге довольно длительного конкурса и жестких компромиссов победила компания Derale, в чьей линейке продукции нашелся большой «электровеник» с двухскоростным приводом и с удобной логикой управления - при подаче питания на первую обмотку включается первая скорость вращения, для включения второй скорости достаточно подключить вторую обмотку, не отключая первую. Допускается также раздельное управление обмотками.
Линейка продукции Derale:
Реле включения вентилятора – на первую скорость можно взять обычные, по току проходят (до 30-40А), но я решил подстраховаться от обгорания силовых контактов и для управления обеими скоростями установил сильноточные (реле стартера от Волги, Газели – до 50 Амп). В колодки реле между управляющими контактами катушек впаял защитные диоды.
Датчик температуры (датчик включения вентиляторов) также выбирался из расчета двух степеней включения по температуре ОЖ.. Используется датчик на температуру 95-90 град. С для включения- 1-й скорости, 92-102 град С – для 2-й скорости. Температурные зоны перекрывают друг друга, соответственно, включение и выключение вентилятора происходит последовательно с ростом и, соответственно, снижением температуры ОЖ. Отключено - 1 ступень - 2 ступень – 1 ступень – Отключено.
По результатам летних испытаний будет понятно, нужно ли сместить рабочие зоны датчика в ту или иную сторону, заменив датчик. Зимой, полагаю, вентилятор вообще не включится, если только поля с полуметровым снегом не пахать.
Муфта (патрубок) для датчика куплен на ближайшем развале по Волгам. Диаметр патрубка 36 мм, резьба под датчик – 22мм. Кондовая железяка с вваренной в трубу резьбовой втулкой. Качество еще то, конечно. Сварка с наплывами, раковины. Заказал другой, аналогичный по назначению, но более компактный и привлекательный, из AL сплавов.
Это сейчас:
Это будет:
Разборка.
Штатный диффузор снимаем с радиатора, предварительно сняв всю требуху вокруг него. Процедура простая, пара трудоемких моментов - ограниченность доступа до нижних болтов крепления диффузора. Левый нижний болт выкручивается коротким ключиком на 10, правый нижний можно открутить, сняв расширительный бак ОЖ и отведя в сторону бачок гура (вынув из резиновых креплений). Для снятия верхнего патрубка с радиатора - слить ОЖ (из-под ослабленного хомута на радиаторе вылилось около литра, сливал в обрезанную наискосок 2-л пластиковую бутылку). Для удобства вынимания диффузор лучше располовинить (3 самореза), сначала вынуть верхнюю часть, потом нижнюю. Это можно сделать, даже не снимая крыльчатку. Но поскольку вискомуфту удаляем, то нижнюю часть диффузора можно снять потом.
Снимаем вискомуфту вместе с крыльчаткой. Не знаю, у кого как, но на моем двигателе вал привода вискомуфты крепится к шкиву привода одними и тем и же болтами. То есть, если открутить все болты, шкив привода муфты отвалится вместе с ремнем.
Для того, чтобы не возиться с ремнем, ослабляем все болты и откручиваем три болта крепления вала муфты, затем ослабив натяжной ролик (левой рукой, ключ не 17, как-бы закручивая болт на натяжном), откручиваем последний болтик и снимаем привод муфты. Не натягивая ремень, вкручиваем один из укороченных болтов в прежнее место, потом все остальные, уже сняв ключ на 17 с натяжного ролика.
(Болтики подрезать заранее на три-четыре мм покороче перед вкручиванием обратно в свои места). В общем, описание процесса дольше, чем сам процесс.
Собираем из половинок диффузор, размечаем положение крепежных приливов корпуса вентилятора, и при помощи подходящей трубки от пылесоса и термофена формуем «уши» в диффузоре, чтобы ничего не резать на вентиляторе и организовать посадочные места для его крепления.
Кронштейны крепления корпуса вентилятора изготавливаются из подходящего оцинкованного крепежного уголка, с разных сторон многократно обласканного в тисках молотком и болгаркой. Крепим к кожуху четырьмя длинными болтиками М6 с фиксатором резьбы.
Поскольку уголки брались "какие-есть", то имеются несколько лишних отверстий, которые на скорость не влияют.
На болты крепления корпуса вентилятора надеты резиновые втулочки из бензошланга. Вкупе со штатными резиновыми шайбами крепление довольно прочно и придает общей жесткости диффузору. Вентилятор заглубляем в диффузор так, чтобы передняя плоскость крыльчатки приходилась на начало цилиндрической части диффузора.
Американцы – простые люди, в Калифорнии (а электровентилятор оттуда), видимо, не знают про наши зимы и соль на дорогах. Узел крепления крыльчатки - проще не придумать – пружинная шайба из черного металла 0.8 мм толщиной – ей бы хоть одну нашу зиму пережить. Узел нуждается в защите – заливаем узел снаружи густым мовилем.
Получившийся зазор между корпусом вентилятора и штатным кожухом необходимо закрыть полосой из поролона, приклеивая последнюю 88-м клеем к диффузору. Это сделать желательно, так как площадь данного зазора - примерно 10-15% от площади, ометаемой крыльчаткой, и лишний подсос воздуха из моторного отсека, к тому же горячего, при работе вентилятора ни к чему.
Реле крепится болтиками на кожухе, на уровне верхнего обреза радиатора. Диффузор с вентилятором ставим обратно, обращая пристальное внимание на аккуратность движений, всеми способами стараясь не повредить соты радиатора. При снятии вискомуфты и монтаже кожуха я использовал кусок картона, временно прикрепленного скотчем на заднюю плоскость радиатора.
Соединяем проводами все это хозяйство. Клеммы к датчику защищены дополнительными колпачками от старых проводов от сигнализации, идеальным вариантом был бы родной штеккер, к примеру, от Фольксвагена. Можно защитить контактный узел, надев на хвостовик датчика мелкий гофр от рабочего цилиндра сцепления , подходящий по диаметру. Подключаем питание вентилятора через предохранитель (40А) к черному ящику к (+) шине. Общий – к болту массы на кузове.
Добавлено через 3 дня 43 минуты 52 секунды:
Далее...
Из середины прямого участка верхнего шланга радиатора вырезается кусок длиной 35 мм и в разрез вставляется муфта с датчиком. Штатный шланг на волговский патрубок не налез, какими словами я его ни уговаривал- бортики на патрубке по диаметру сильно больше внутреннего диаметра шланга. Поэтому бортики на волговской железке временно отрезаны до подхода заказанного изделия. Датчик ориентируем «головой" вниз. Шланг пока не ставим на место, пусть полежит, иначе он мешается при установке кожуха.
Возвращаем диффузор с установленным вентилятором на прежнее место. Необходимо быть предельно аккуратным, так как соты радиатора заминаются на раз-два.
Как вариант, кожух можно опять располовинить и сначала установить нижнюю часть диффузора с прикрепленным вентилятором, а потом поставить верхнюю половину диффузора и закрепить болты крепления корпуса вентилятора.
После закрепления кожуха, возвращаем на место расширительный бачок. Предварительно расширительный бак был с примеркой поставлен на диффузор и оказалось, что уши корпуса вентилятора немного мешают бачку. Небольшие вогнутости бачка выполняются тем же термоспособом, что и при формовке крепления вентилятора. Эстетическая составляющая данного узла усилена покрытием мест вогнутости на бачке грунтовкой из баллончика. Ключ для масштаба.
Весьма полезно почистить и покрыть мовилем нижний хомут крепления трубочки, идущей из радиатора в расширительный бак, ибо при проржавлении хомута напрочь - течь внизу бачка в месте стыка - гарантирована.
Ставим верхний патрубок радиатора. Восполняем ОЖ до прежнего уровня.
, т.к. зад оказался на асфальте, а морда в грязи ... и уклон градусов 45 